Я сею 7-8 марта. при посадке в грунт кладут
2 ведра перегноя
100-200 гр суперфосфата
30 грамм мочевины и калия
50 гр золы
в лунку сажают 2 растения и формируют каждое растение с 2 пасынками
т.е. в лунке растёт 6 стеблей. ССылка
Я делаю проще с переросшей рассадой - пополам разрезаю и верхушки в банку с водой, только воду каждый день подливала или меняла, корни пустили просто на глазах, а у корешков, которые остались в грунте, тут же полезли пасынки шикарные. Посадила и те и другие. Мне даже показалось, что верхушки быстрее в ОГ пошли и укрепились.
В результате банановыми коробками в 2006году друзьям раздавали!!!
Я уже много лет даже грядку для помидор не копаю. Лопатой-ямку, туда горсть навоза, ст.ложку кемиры, литр водички,воткнула, еще раз полила,накрыла, всё. Когда прижились, в рост пошли, я их окучиваю как картошку, в результате получаются как бы траншейки между рядками - в них поливаю, всегда с помидорами. Ссылка
А я вот раньше, пару лет назад, брала у соседки переросшую рассаду и ВСЕГДА сажала ее горизонтально, оставляя на верху маленький хохолок. Листочков 5. И ведь урожай был лучше. Сейчас сажаю вертикально молодую рассаду и подвязываю к арматуре. И урожай-то послабее... Надо возвращаться к старому способу. Кстати, даже когда не было плоскореза я тяпкой просто окучивала из междурядий, где корней небыло, и то когда невысокими были. Ссылка
Нам на семью из 4 человек хватает 60 штук при плохом уходе и непредсказуемой погоде.Ссылка
Обычно после всходов в помещении с растениями поддерживают низкую температуру (так рекомендуют для лучшего развития корневой системы) или, у кого есть возможность, выносят сеянцы в прохладное помещение типа лоджии или веранды. Если у Вас именно этот период, то ничего страшного. Недостаток фосфора именно тем и вызван, что при низкой температуре растение не может его усваивать. Как только температура через неделю после всходов повышается, фиолетовость проходит сама собой, так как все процесы усвоения нормализуются. Другой вариант - это когда из-за того, что нет досветки, люди вообще все время держат рассаду при холодной темепературе. С одной стороны это единственный выход, чтоб рассада не вытягивалась. Но в любом случае для развития растений и закладки урожая это не есть гуд, ни низкая температура сама по себе, ни долговременное фосфорное голодание. Но каждый исходит из собственных возможностей в выращивании. Тут нужно выбирать между возможными затратами на усовершенствование процесса выращивания и некими потерями урожая, но если его все равно достаточно - можно ничего не менять, каждый сам решает. Еще зависит, какие сорта-гибриды выращиваются, какие цели преследуются в выращивании томатов. В любом случае, если если фиолетовость вызвана низкой температурой, подкармоивай-не подкармливай - это ничего не даст. Ссылка
так она собирается 14 марта сеять, Евдокия что ли будет. Говорит, что всегда на нее сеет помидоры на рассаду. Ссылка
А еще лутше семена в ватных дисках замачивать.На один семечки положить а другим накрыть и сверху полить тем в чем замачивать будете(Я эпин использую).Это кто то из форумчан советовал.Совет СУПЕР. appl.gif Семечкам там очень нравиться!Фитоспорин я первый год пробую.На стадии рассады он мне очень помогает.Дальше пока не пробовала. Ссылка
Я своих поливаю когда вижу что земля подсохла и они слегка листики опустили.Где-то раз в 7-10 дней.А от черной ножки все растения опрыскиваю фитоспорином.И перед посадкой поливала,землю им же. Ссылка
А я свои первенькие сегодня высадила в парничок. Получилось: 4 Спарты, 4 Машеньки, 5 Жюри, 6 Краснобай. Они у меня длинные получились, уложила почти все и на 2/3 засыпала землей. В лунку положила горсть птичкиных какашек,готовых к применению и горсть долгоиграющего полного минерального удобрения, пролила землю фитоспорином. Переживаю, что не набросила лутрасил с верху, ночью всего +1 обещают.
Сейчас открыла свою тетрадь и увидела, что эти томаты я сеяла 28.01.09, а высадила 29.03.09. Следующую партию сеяла 16.02.09. Увезла их тоже в парничок, но пока пусть там в банках стоят. Может быть к концу недели высажу и часть из них. Ссылка
Перед посадкой семян всегда их протравливаю в марганцовке 25-30 минут предварительно завернув их в кусочек бинтика . Затем промываю холодной водой ,слегка отжимаю бинтики ,не повредив семена . Готовлю живительную смесь для замачивания на 1 сутки. Делаю так . Беру полчайной ложки мёда растворяю в тёплой воде (одна рюмка 50 грамм) и эту живительную смесь наливаю в ёмкость, где лежат семена томатов в бинтике. Ёмкость беру различную от блюдца до полиэтилленовых крышек для банок. Лью медленно ,чтобы жидкость не накрыла семена полностью ,семена должны быть не покрыты смесью . Ёмкость ставлю на светлое место. По истичении суток семена сажаю в землю ,а контейнер помещаю в прозрачный полиэтилленовый мешок и ставлю в тёплое место ,всходы появляются на 3-5 день .
Почему живительная смесь ,да дело в том, что в мёде содержатся все необходимые микроэлементы для роста ,это натуральный продукт от нашей матушки-Земли , замачиванием в мёде использовали наши бабушки и дедушки ещё до революции , когда никаких стимуляторов роста в помине и не было. Я использую мёд уже более 15 лет не только для томатов ,но и для огурцов,
кабочков ,тыквы,лагенарии,семян земляники . Он меня ещё ни разу не подводил. Овощи получаются более сладкими и вкусными . Вот такая моя методика предподготовки семян томатов .
P.S. Мёдом оживил семя огурца 31 года давности(т е 77 года). Ссылка
Я при посадке в землю всегда обрываю нижнии листья ,оставляя побеги на которых они растут . Оставляю на стебле только 3-4 верхих листа.
Корень и стебель сажаю лёжа ,засыпая землёй 5-10 см. Через 2 недели стебель у меня покрывается корнями и корневая система
получается большой . К тому же корни хорошо дышат,т к заглублены неглубоко . ССылка
ак я подготавливаю семена к посадке .
1 снимок-Для этого беру бинтик и нарезаю (в зависимости от количества семян) полоски ,например 3х5 см.
Если сортов у вас много ,то нарезаю мелкие бумажки и ставлю цифру с двух сторон (видно на фото).
2 снимок-Заварачиваю семена с бумажкой в бинтик конвертиком.Напротив цифры пишу что за сорт в записной книжке или просто листе бумаги.
3 снимок -Готовлю раствор из марганцовки для протравливания семян (децинфекция от микробов ,вирусов).
Раствор должен иметь цвет вишни.
4 снимок- Опускаем полученные пакетики с семенами в раствор из марганцовки и держим там их 25-30 минут.
5 снимок- Сливаем раствор и промываем семена в проточной воде 1-2 минуты (делайте осторожно ,
чтобы пакетики не развернулись).Затем сливаю воду и вынимаю пакетики с семенами на лист чистой бумаги,
вода лишняя впитается бумагой пока готовлю раствор.
6 снимок- Опускаю в ёмкость с медовым раствором пакетики на замачивание на 1 сутки.Раствор не должен
быть выше пакетиков . Медовый раствор приготавливается так - беру полчайной ложки мёда и развожу
его в 50 гр тёплой воды .Этот раствор медленно льём в ёмкость с семенами так ,чтобы не залить их
полностью.
7 снимок- Пакетики осветляются . Разворачиваю осторожно ,увидев цифру ,записываю её и проверяю,что это за сорт
и куда буду его сажать.
Посадил в микропарничок ,поставил в тёплое место и жду всходов.
Вот и вся технология . Мёд- это Сила и Энергия ,мёд и лечит и даёт силу и энергию
не только людям ,но и овощам. Так что я все семена (новые): томатов, огурцов ,кабачков ,тыквы, клубники ,земляники,картофеля и тд замачиваю в растворе из мёда ССылка
Горсть суперфосфата под перекопку, и сверху перегной, чтобы земля не трескалась. Да как получается, в основном.
Да, еще хотела сказать - сажаю в грязь. Копаем канавы глубиной со штык лопаты, заливаем водой, ждем, пока уйдет, еще раз заливаем, опять ждем и только потом сажаем. Консистенция земли - как не очень густая сметана. А после посадки уже сверху - перегной. Так воды хватает где-то на неделю без полива. При нормальной погоде, т. е. без дождей. А если дожди- это счастье! Ссылка
Я когда пересаживаю , семядольки засыпаю землёй ,но сажаю сеянец лёжа ,чтобы корни были на том же уровне что и росли раньше (им необходимо дышать),
наверху остаются 3-4 листика . По мере роста стебля ,подсыпаю землицы . Кусты при этом получаются мощными по-сравнению с обычной посадкой ,ведь на куст работает корневая система в 3-5 раз больше обычной. Высота кустов получается не более 50 см,
но и обычно размер по описанию сорта имеет высоту 50-55 см. Во время плодоношения , куст томата работает как насос , доставляя воду и питание всему растению и плодам в целом из
земли и чем корневая система мощнее ,тем этот процесс происходит лучше, растение может больше напоить и накормить плоды ,их получается больше и они будут крупнее . Ссылка
Зачем стебель загибать ,его и сломать можно так . Всё делается просто ,обрываете всю нижнюю листву ,оставляя только 3-4 верхних листа . Чтобы хирургическая операция прошла
менее болезнено , нужно за 2 часа до высадки рассады её напоить наркотиком (раствором Идеала в пропорции как делать подкормку) чтобы весь комок с корнями был мокрым.
После этого только через 2 часа обрывайте листья . Затем мерим длину от корней до оставшихся листьев (можно на глаз) и выкапываем канавку глубиной 8-10 см (у меня молочные пакеты
размером 8х8 см,корневая система имеет такой размер) и длиной равной замеренной . Выкопанная земля должна у вас лежать вдоль всей длины канавки . На дно канавки насыпаете то,что вы всегда используете при посадке томатов ,затем берёте рассаду одной рукой(левой) за корни ,другой рукой(правой) за стебель у оставшихся листьев и медленно опускаете корень в канавку и кладёте его на дно,а затем опускаете стебель ,но не до дна, а так чтобы только листья остались над поверхностью земли . Придерживая правой рукой стебель у листьев , левой рукой засыпаем стебель с двух сторон землёй ,которую мы выкопали когда капали канавку . При этом стебель будет засыпан на 4-5 см землёй , корневая система будет находится почти с уровнем земли . Далее ,как окучивая картофель, снова с боков мы нагребаем рукой землю на корень высотой около 5 см и также на стебель ,получается холмик высотой 5 см,прежний корень находится близко к поверхности и хорошо дышит , стебель ,засыпанный слоем земли через 2 недели покроется корнями и куст начнёт мощно расти . На холмик можно набросать мульчу и поливать корень и стебель через неё.
Канавку желательно рыть с юга на север ,корни должны лежать на юге ,листья на севере , по мере роста куста стебель с листьями сам поднимется наверх. ССылка
температура не выше 16 градусов и почти не полив (1 раз в неделю) , плюс закалка по 30-40 мин днём (ставлю у приоткрытого окна) приводят
к крепенькой ,не высокой такой рассаде . Если держать более 40 минут у открытого окна рассадке могло настать КИРДЫК , так что при минусовой
за окном я ограничиваюсь не более 30-40 минутам . Ссылка
Фиолетовый окрас - недостаток фосфора, вызванный низкими температурами (при понижении т-ры фосфор не усваивается).
ДОстаточно поместить растение в благоприятные и комфортные условия, как сразу позеленеет icon_lol.gif Ссылка
Считаю, что нужно закапывать по ушу, оставляя несколько листочков на поверхности. Т.к. плоды появляются с верхушки, а нижнею часть растения лучше использовать для корневой системы. По мере роста растения те плоды которые были сверху(первые) оказываются снизу. Все равно нижние листья обрываются, чтобы они не касались земли и не появлялись болезни. Пасынки тоже снизу обрываются. Этот метод особенно актуален для высокорослых сортов. Ссылка
На консервацию(соление,маринование) лучще брать слегка не дозревшие, ну что бы возле плодоножки не полностью был окрашен. Для сока, лечо и икры лучше брать хорошо вызревшие плоды( с них шкурка после ошпаривания легко снимается).А цвет, зависит от сорта. Чем ярче сортовая окраска-тем спелее! И ещё спелые плоды легко отделяются от плодоножки, а недозревшие отрываются только вместе с чашелистником и плодоножкой при определённом усилии.
вот небольшой отрывок из статьи: "Сроки уборки урожая плодов определяются спелостью их и сложившимися погодными условиями периода плодоношения. В пищу употребляют полностью зрелые плоды томата, то есть в биологической спелости. Однако убирают их в различной степени спелости, в зависимости от характера использования. Различают три степени спелости плодов: 1) зелено-зрелые, нормального для данного сорта размера, имеющие зеленую и молочную окраску; 2) бланжевые, имеющие светло-зеленую или желтовато-бурую окраску; 3) красные, розовые или желтые (в зависимости от сорта), в полной спелости.
У зеленых плодов, то есть неполнозрелых, из углеводов преобладает крахмал. Если убрать зелено-зрелые плоды и сохранить их при температуре +20...+25°С и умеренной влажности воздуха около 70%, они приобретают сортовую окраску и вкусовые качества (содержание Сахаров, в основном глюкозы, увеличивается). Такие плоды обычно убирают в позднее осеннее время в период наступления заморозков. Их используют для технической переработки (засолка, маринование, приготовление комбинированных салатов вместе с другими овощами) или дозаривают. В бланжевой степени плоды убирают для отправки на дальние расстояния. На месте через 3—4 суток они дозревают. Плоды в полной степени спелости (биологической) приобретают свойственные сорту качества, и убирают их для реализации на месте (потребление в свежем виде) или переработки. Если плоды перезревают, содержание Сахаров уменьшается, а кислотность повышается.
Практика овощеводов-специалистов и любителей показывает, что лучше убирать плоды в бланжевой спелости и когда они начинают розоветь. Такие плоды имеют ценные питательные качества. Если регулярно их собирать, то создаются хорошие условия для наращивания и развития других плодов на растении.
Растения томата не переносят понижения температуры и тем более заморозков. После длительного охлаждения плоды при температуре до +4°С утрачивают способность созревать. Поэтому последний сбор следует провести, пока температура ночью не снизилась до +6...+8°С. Оптимальные условия для созревания плодов наступают при температуре около +22°С. В сырую холодную погоду плоды убирают в степени бланжевой спелости и затем дозаривают в помещении. В сухое жаркое лето их снимают в биологической спелости. Заболевшие плоды удаляют еще зелеными и закапывают глубоко в почву."
Но я, всё же предпочитаю собирать не в "бланжевой спелости" а более созревшими, но всё зависит от вашего климата! Ссылка
Знаю одно наверняка, чем полив обильный и редкий и больше солнца тем плоды слаще Ссылка
А у меня вот какая Лотариннгская Красавица поспела
Ссылка
У меня был Каспар. Очень урожайный длинненькие помидорки. Созревают дружно. Кустики компактные маленькие 30-40 см. Но на вкус мне не понравились. Мясистые зернистые но какие то без особо выраженного вкуса помидорного, травянистые. А кустики красивые. Может им у меня не понравилось из за дождливого лета? Ссылка
лучше высаживать 30ти дневную рассаду приживаемость лучше
урожай выше ССылка
что бы не вытягивалась ,а становилась толще, откройте форточку или дверь на балкон и можно немножко подсыпать земли до семядольных
листков , я так и делаю. ССылка
Рассаду помидор вообще лучше поливать, тогда когда грунт совсем высохнет. Если вдруг перелили, то присыпте сухим песком. Ссылка
Про формирование томатов. Я свои формирую обычно в два стебля, но и места для этого между растениями надо побольше. Я жду когда сформируется первая цветочная кисть и под ней оставляю один пасынок( это и будет второй стебель). Все остальные пасынки удаляю, так же со временем удаляю все нижние листья до разветвления. Многие, когда плоды сформируются, удаляют все листья на своих помидорах. Я считаю, это не правильно, т.к. читала, что для нормального развития плодов листья очень нужны. Поэтому жду когда созреют помидоры на первой кисти и тогда уже удаляю листья до следующей кисти и т.д. Удаляя пасынки, я обязательно оставляю пенек 2см, тогда они больше на этом месте не вырастают. Если листья очень большие я их наполовину укорачиваю.Если у вас сорта с ограниченным ростом, то они обычно заканчиваются цветочной кистью, но бывает, Вы видите, что помидору еще расти и расти, а лето уже на исходе, тогда нужно прищепнуть верхушку, чтобы уже завязавшиеся плоды могли успеть налиться. А вот если у Вас сорта крупноплодных помидоров и сорта с неограниченным ростом(индеты), то формировать их надо только в один стебель.Ссылка
Как только ваша рассада дорастёт до 7-8 междуузлия, можете обрезать над 5 междуузлием, и верхнюю часть кустика, можно поставить в воду с корневином, как даст корни- посадить, а нижняя часть пойдёт в два стебля из пазух листьев. У вас будет вдвое больше рассады, и она не будет переросшей, вытянувшейся. К моменту высадки в грунт, верхние части рассады нарастят хорошие корни.( наверное это лучшее решение для переросшей рассады. Я когда жила в Сибири, и первый раз занялась рассадой(естественно поторопилась побыстрее посеять), так вышла из положения, только верхняя часть у меня стояла в воде до того момента, как на ней не наросли мощные корни( как зубья расчёски) Ссылка
Обрабатывать почву для любой рассады можно Фитоспорином. ССылка
У меня помидоры растут в Подмосковье. Лето короткое. Я удаляю все пасынки! У высокорослых я оставляю 6-7 кистей и потом листочка через 2-3 прищипываю основной ствол. Если изначально не формируется второй ствол, то могу самый сильный пасынок (примерно3-4 лист снизу) оставить. Он у меня как второй ствол развивается. На нем оставляю 3-4 кисти. По мимо этого я ещё сильно обрезаю листья по мере роста растения. Но это уже после завязывания основных кистей. Ссылка
Молочно- йодовой смесью обязательно от фитофторы обработаю. А сегодня сделала им такую подкормку: на ведро воды борной кислоты 2гр, чайную ложку медного купороса, 25 г селитры азотной и марганцовки разведеной до розового цвета. Полила из лейки по листьям. Вычитала сегодня на нашем форуме, что листья могут скручиваться из-за перепада ночных и дневных температур. И подготовила крапивно- зольную подкормку: ведро измельченной крапивы залила горячей водой и добавила 2 горсти золы, через 3-5 дней готова подкормка, 1:10 разбавлять и полить. Ссылка
Все знают, что подвязывать томаты занятие достаточно нудное. Хочу поделиться своим опытом и показать узел, который облегчит вам жизнь и сэкономит время.
В качестве подвязочного материала использую магнитофонную ленту. Кассетная слабовата,а катушечная
в самый раз. Осенью выбрасываю, запасов еще лет на 10 :-)
Узел:
1. Берем кусок веревки (ленты), делаем на конце петлю;
2. Затягиваем;
3. Обхватываем стебель томата и пропускаем один конец через петлю;
4. Натягиваем оба кончика, вокруг ствола образовывается петля, которая достаточно фиксирует подвязку, в то же время
не пережимает стебель и дает возможность роста;
5. В случае с проволокой (как у меня) кончики обматываем вокруг проволоки два-три раза и фиксируем, как показано на рис. Можно бантиком.
http://img-fotki.yan..._656e0b7d_L.jpg Ссылка
Я таким пасынкам даю набрать цветочную кисть и прищипываю, что бы дальше не рос. Получается кисть на основном стебле, и в пазухе листа. Если питания достаточно в почве, то куст вытянет все плоды. А что бы быстрее наливались, нужно срывать томаты на 4-5 дней раньше их полного созревания, тогда и остальные наберут размер соответствующий заявленному для данного сорта. А то и больше, если сильно "жадничать" не будешь"сынок". Ссылка
По рекомендованому профи NPK 1:0,5:1,5 подкармливаю 40 кустов 8раз за 30 дней.
Запасной раствор удобрений готовлю заранее:
1. Вода-8л(фляжка)
2. Аммиачная селитра-120г
3. Нитрофоска(NPK 12:12:12)-350г
4. Калий сернокислый -120г
5. Калимаг-100г
ИТОГО Действующих Веществ NPK 68:30:100 г Магния 14гр.
Питание как видим, явно усиленное, кушают томатики в это время прилично.
При подкормке: (чередую с обычными поливами)
в 80л воды (2л/куст) добавляю 1л запасного раствора.
Оптимальное содержание питательных вещест позволяет избежать вершинной гнили и зелёного пятна у плодоножки.
Содержащиеся в золе NPK тоже можно использовать, пересчитав кол. мин. удобрений.
Полученная концентрация солей 1г/л, при поливе считается оптимальной.
Успехов! sml35.gif Ссылка
А почему у меня в теплице завязываются только полные 4 кисти...далее идёт массовое опадение бутонов? И стоит ли тогда сажать индеты?
Высокая температура, и мало влаги. Вот и осыпаются. Нужно во время цветения 5,6, и 7 кисти опрыскивать борной кислотой, или Завязью, Томатоном, Бутоном Ссылка
2 ведра перегноя
100-200 гр суперфосфата
30 грамм мочевины и калия
50 гр золы
в лунку сажают 2 растения и формируют каждое растение с 2 пасынками
т.е. в лунке растёт 6 стеблей. ССылка
Я делаю проще с переросшей рассадой - пополам разрезаю и верхушки в банку с водой, только воду каждый день подливала или меняла, корни пустили просто на глазах, а у корешков, которые остались в грунте, тут же полезли пасынки шикарные. Посадила и те и другие. Мне даже показалось, что верхушки быстрее в ОГ пошли и укрепились.
В результате банановыми коробками в 2006году друзьям раздавали!!!
Я уже много лет даже грядку для помидор не копаю. Лопатой-ямку, туда горсть навоза, ст.ложку кемиры, литр водички,воткнула, еще раз полила,накрыла, всё. Когда прижились, в рост пошли, я их окучиваю как картошку, в результате получаются как бы траншейки между рядками - в них поливаю, всегда с помидорами. Ссылка
А я вот раньше, пару лет назад, брала у соседки переросшую рассаду и ВСЕГДА сажала ее горизонтально, оставляя на верху маленький хохолок. Листочков 5. И ведь урожай был лучше. Сейчас сажаю вертикально молодую рассаду и подвязываю к арматуре. И урожай-то послабее... Надо возвращаться к старому способу. Кстати, даже когда не было плоскореза я тяпкой просто окучивала из междурядий, где корней небыло, и то когда невысокими были. Ссылка
Нам на семью из 4 человек хватает 60 штук при плохом уходе и непредсказуемой погоде.Ссылка
Обычно после всходов в помещении с растениями поддерживают низкую температуру (так рекомендуют для лучшего развития корневой системы) или, у кого есть возможность, выносят сеянцы в прохладное помещение типа лоджии или веранды. Если у Вас именно этот период, то ничего страшного. Недостаток фосфора именно тем и вызван, что при низкой температуре растение не может его усваивать. Как только температура через неделю после всходов повышается, фиолетовость проходит сама собой, так как все процесы усвоения нормализуются. Другой вариант - это когда из-за того, что нет досветки, люди вообще все время держат рассаду при холодной темепературе. С одной стороны это единственный выход, чтоб рассада не вытягивалась. Но в любом случае для развития растений и закладки урожая это не есть гуд, ни низкая температура сама по себе, ни долговременное фосфорное голодание. Но каждый исходит из собственных возможностей в выращивании. Тут нужно выбирать между возможными затратами на усовершенствование процесса выращивания и некими потерями урожая, но если его все равно достаточно - можно ничего не менять, каждый сам решает. Еще зависит, какие сорта-гибриды выращиваются, какие цели преследуются в выращивании томатов. В любом случае, если если фиолетовость вызвана низкой температурой, подкармоивай-не подкармливай - это ничего не даст. Ссылка
так она собирается 14 марта сеять, Евдокия что ли будет. Говорит, что всегда на нее сеет помидоры на рассаду. Ссылка
А еще лутше семена в ватных дисках замачивать.На один семечки положить а другим накрыть и сверху полить тем в чем замачивать будете(Я эпин использую).Это кто то из форумчан советовал.Совет СУПЕР. appl.gif Семечкам там очень нравиться!Фитоспорин я первый год пробую.На стадии рассады он мне очень помогает.Дальше пока не пробовала. Ссылка
Я своих поливаю когда вижу что земля подсохла и они слегка листики опустили.Где-то раз в 7-10 дней.А от черной ножки все растения опрыскиваю фитоспорином.И перед посадкой поливала,землю им же. Ссылка
А я свои первенькие сегодня высадила в парничок. Получилось: 4 Спарты, 4 Машеньки, 5 Жюри, 6 Краснобай. Они у меня длинные получились, уложила почти все и на 2/3 засыпала землей. В лунку положила горсть птичкиных какашек,готовых к применению и горсть долгоиграющего полного минерального удобрения, пролила землю фитоспорином. Переживаю, что не набросила лутрасил с верху, ночью всего +1 обещают.
Сейчас открыла свою тетрадь и увидела, что эти томаты я сеяла 28.01.09, а высадила 29.03.09. Следующую партию сеяла 16.02.09. Увезла их тоже в парничок, но пока пусть там в банках стоят. Может быть к концу недели высажу и часть из них. Ссылка
Перед посадкой семян всегда их протравливаю в марганцовке 25-30 минут предварительно завернув их в кусочек бинтика . Затем промываю холодной водой ,слегка отжимаю бинтики ,не повредив семена . Готовлю живительную смесь для замачивания на 1 сутки. Делаю так . Беру полчайной ложки мёда растворяю в тёплой воде (одна рюмка 50 грамм) и эту живительную смесь наливаю в ёмкость, где лежат семена томатов в бинтике. Ёмкость беру различную от блюдца до полиэтилленовых крышек для банок. Лью медленно ,чтобы жидкость не накрыла семена полностью ,семена должны быть не покрыты смесью . Ёмкость ставлю на светлое место. По истичении суток семена сажаю в землю ,а контейнер помещаю в прозрачный полиэтилленовый мешок и ставлю в тёплое место ,всходы появляются на 3-5 день .
Почему живительная смесь ,да дело в том, что в мёде содержатся все необходимые микроэлементы для роста ,это натуральный продукт от нашей матушки-Земли , замачиванием в мёде использовали наши бабушки и дедушки ещё до революции , когда никаких стимуляторов роста в помине и не было. Я использую мёд уже более 15 лет не только для томатов ,но и для огурцов,
кабочков ,тыквы,лагенарии,семян земляники . Он меня ещё ни разу не подводил. Овощи получаются более сладкими и вкусными . Вот такая моя методика предподготовки семян томатов .
P.S. Мёдом оживил семя огурца 31 года давности(т е 77 года). Ссылка
Я при посадке в землю всегда обрываю нижнии листья ,оставляя побеги на которых они растут . Оставляю на стебле только 3-4 верхих листа.
Корень и стебель сажаю лёжа ,засыпая землёй 5-10 см. Через 2 недели стебель у меня покрывается корнями и корневая система
получается большой . К тому же корни хорошо дышат,т к заглублены неглубоко . ССылка
ак я подготавливаю семена к посадке .
1 снимок-Для этого беру бинтик и нарезаю (в зависимости от количества семян) полоски ,например 3х5 см.
Если сортов у вас много ,то нарезаю мелкие бумажки и ставлю цифру с двух сторон (видно на фото).
2 снимок-Заварачиваю семена с бумажкой в бинтик конвертиком.Напротив цифры пишу что за сорт в записной книжке или просто листе бумаги.
3 снимок -Готовлю раствор из марганцовки для протравливания семян (децинфекция от микробов ,вирусов).
Раствор должен иметь цвет вишни.
4 снимок- Опускаем полученные пакетики с семенами в раствор из марганцовки и держим там их 25-30 минут.
5 снимок- Сливаем раствор и промываем семена в проточной воде 1-2 минуты (делайте осторожно ,
чтобы пакетики не развернулись).Затем сливаю воду и вынимаю пакетики с семенами на лист чистой бумаги,
вода лишняя впитается бумагой пока готовлю раствор.
6 снимок- Опускаю в ёмкость с медовым раствором пакетики на замачивание на 1 сутки.Раствор не должен
быть выше пакетиков . Медовый раствор приготавливается так - беру полчайной ложки мёда и развожу
его в 50 гр тёплой воды .Этот раствор медленно льём в ёмкость с семенами так ,чтобы не залить их
полностью.
7 снимок- Пакетики осветляются . Разворачиваю осторожно ,увидев цифру ,записываю её и проверяю,что это за сорт
и куда буду его сажать.
Посадил в микропарничок ,поставил в тёплое место и жду всходов.
Вот и вся технология . Мёд- это Сила и Энергия ,мёд и лечит и даёт силу и энергию
не только людям ,но и овощам. Так что я все семена (новые): томатов, огурцов ,кабачков ,тыквы, клубники ,земляники,картофеля и тд замачиваю в растворе из мёда ССылка
Горсть суперфосфата под перекопку, и сверху перегной, чтобы земля не трескалась. Да как получается, в основном.
Да, еще хотела сказать - сажаю в грязь. Копаем канавы глубиной со штык лопаты, заливаем водой, ждем, пока уйдет, еще раз заливаем, опять ждем и только потом сажаем. Консистенция земли - как не очень густая сметана. А после посадки уже сверху - перегной. Так воды хватает где-то на неделю без полива. При нормальной погоде, т. е. без дождей. А если дожди- это счастье! Ссылка
Я когда пересаживаю , семядольки засыпаю землёй ,но сажаю сеянец лёжа ,чтобы корни были на том же уровне что и росли раньше (им необходимо дышать),
наверху остаются 3-4 листика . По мере роста стебля ,подсыпаю землицы . Кусты при этом получаются мощными по-сравнению с обычной посадкой ,ведь на куст работает корневая система в 3-5 раз больше обычной. Высота кустов получается не более 50 см,
но и обычно размер по описанию сорта имеет высоту 50-55 см. Во время плодоношения , куст томата работает как насос , доставляя воду и питание всему растению и плодам в целом из
земли и чем корневая система мощнее ,тем этот процесс происходит лучше, растение может больше напоить и накормить плоды ,их получается больше и они будут крупнее . Ссылка
Зачем стебель загибать ,его и сломать можно так . Всё делается просто ,обрываете всю нижнюю листву ,оставляя только 3-4 верхних листа . Чтобы хирургическая операция прошла
менее болезнено , нужно за 2 часа до высадки рассады её напоить наркотиком (раствором Идеала в пропорции как делать подкормку) чтобы весь комок с корнями был мокрым.
После этого только через 2 часа обрывайте листья . Затем мерим длину от корней до оставшихся листьев (можно на глаз) и выкапываем канавку глубиной 8-10 см (у меня молочные пакеты
размером 8х8 см,корневая система имеет такой размер) и длиной равной замеренной . Выкопанная земля должна у вас лежать вдоль всей длины канавки . На дно канавки насыпаете то,что вы всегда используете при посадке томатов ,затем берёте рассаду одной рукой(левой) за корни ,другой рукой(правой) за стебель у оставшихся листьев и медленно опускаете корень в канавку и кладёте его на дно,а затем опускаете стебель ,но не до дна, а так чтобы только листья остались над поверхностью земли . Придерживая правой рукой стебель у листьев , левой рукой засыпаем стебель с двух сторон землёй ,которую мы выкопали когда капали канавку . При этом стебель будет засыпан на 4-5 см землёй , корневая система будет находится почти с уровнем земли . Далее ,как окучивая картофель, снова с боков мы нагребаем рукой землю на корень высотой около 5 см и также на стебель ,получается холмик высотой 5 см,прежний корень находится близко к поверхности и хорошо дышит , стебель ,засыпанный слоем земли через 2 недели покроется корнями и куст начнёт мощно расти . На холмик можно набросать мульчу и поливать корень и стебель через неё.
Канавку желательно рыть с юга на север ,корни должны лежать на юге ,листья на севере , по мере роста куста стебель с листьями сам поднимется наверх. ССылка
температура не выше 16 градусов и почти не полив (1 раз в неделю) , плюс закалка по 30-40 мин днём (ставлю у приоткрытого окна) приводят
к крепенькой ,не высокой такой рассаде . Если держать более 40 минут у открытого окна рассадке могло настать КИРДЫК , так что при минусовой
за окном я ограничиваюсь не более 30-40 минутам . Ссылка
Фиолетовый окрас - недостаток фосфора, вызванный низкими температурами (при понижении т-ры фосфор не усваивается).
ДОстаточно поместить растение в благоприятные и комфортные условия, как сразу позеленеет icon_lol.gif Ссылка
Считаю, что нужно закапывать по ушу, оставляя несколько листочков на поверхности. Т.к. плоды появляются с верхушки, а нижнею часть растения лучше использовать для корневой системы. По мере роста растения те плоды которые были сверху(первые) оказываются снизу. Все равно нижние листья обрываются, чтобы они не касались земли и не появлялись болезни. Пасынки тоже снизу обрываются. Этот метод особенно актуален для высокорослых сортов. Ссылка
На консервацию(соление,маринование) лучще брать слегка не дозревшие, ну что бы возле плодоножки не полностью был окрашен. Для сока, лечо и икры лучше брать хорошо вызревшие плоды( с них шкурка после ошпаривания легко снимается).А цвет, зависит от сорта. Чем ярче сортовая окраска-тем спелее! И ещё спелые плоды легко отделяются от плодоножки, а недозревшие отрываются только вместе с чашелистником и плодоножкой при определённом усилии.
вот небольшой отрывок из статьи: "Сроки уборки урожая плодов определяются спелостью их и сложившимися погодными условиями периода плодоношения. В пищу употребляют полностью зрелые плоды томата, то есть в биологической спелости. Однако убирают их в различной степени спелости, в зависимости от характера использования. Различают три степени спелости плодов: 1) зелено-зрелые, нормального для данного сорта размера, имеющие зеленую и молочную окраску; 2) бланжевые, имеющие светло-зеленую или желтовато-бурую окраску; 3) красные, розовые или желтые (в зависимости от сорта), в полной спелости.
У зеленых плодов, то есть неполнозрелых, из углеводов преобладает крахмал. Если убрать зелено-зрелые плоды и сохранить их при температуре +20...+25°С и умеренной влажности воздуха около 70%, они приобретают сортовую окраску и вкусовые качества (содержание Сахаров, в основном глюкозы, увеличивается). Такие плоды обычно убирают в позднее осеннее время в период наступления заморозков. Их используют для технической переработки (засолка, маринование, приготовление комбинированных салатов вместе с другими овощами) или дозаривают. В бланжевой степени плоды убирают для отправки на дальние расстояния. На месте через 3—4 суток они дозревают. Плоды в полной степени спелости (биологической) приобретают свойственные сорту качества, и убирают их для реализации на месте (потребление в свежем виде) или переработки. Если плоды перезревают, содержание Сахаров уменьшается, а кислотность повышается.
Практика овощеводов-специалистов и любителей показывает, что лучше убирать плоды в бланжевой спелости и когда они начинают розоветь. Такие плоды имеют ценные питательные качества. Если регулярно их собирать, то создаются хорошие условия для наращивания и развития других плодов на растении.
Растения томата не переносят понижения температуры и тем более заморозков. После длительного охлаждения плоды при температуре до +4°С утрачивают способность созревать. Поэтому последний сбор следует провести, пока температура ночью не снизилась до +6...+8°С. Оптимальные условия для созревания плодов наступают при температуре около +22°С. В сырую холодную погоду плоды убирают в степени бланжевой спелости и затем дозаривают в помещении. В сухое жаркое лето их снимают в биологической спелости. Заболевшие плоды удаляют еще зелеными и закапывают глубоко в почву."
Но я, всё же предпочитаю собирать не в "бланжевой спелости" а более созревшими, но всё зависит от вашего климата! Ссылка
Знаю одно наверняка, чем полив обильный и редкий и больше солнца тем плоды слаще Ссылка
А у меня вот какая Лотариннгская Красавица поспела
Ссылка
У меня был Каспар. Очень урожайный длинненькие помидорки. Созревают дружно. Кустики компактные маленькие 30-40 см. Но на вкус мне не понравились. Мясистые зернистые но какие то без особо выраженного вкуса помидорного, травянистые. А кустики красивые. Может им у меня не понравилось из за дождливого лета? Ссылка
лучше высаживать 30ти дневную рассаду приживаемость лучше
урожай выше ССылка
что бы не вытягивалась ,а становилась толще, откройте форточку или дверь на балкон и можно немножко подсыпать земли до семядольных
листков , я так и делаю. ССылка
Рассаду помидор вообще лучше поливать, тогда когда грунт совсем высохнет. Если вдруг перелили, то присыпте сухим песком. Ссылка
Про формирование томатов. Я свои формирую обычно в два стебля, но и места для этого между растениями надо побольше. Я жду когда сформируется первая цветочная кисть и под ней оставляю один пасынок( это и будет второй стебель). Все остальные пасынки удаляю, так же со временем удаляю все нижние листья до разветвления. Многие, когда плоды сформируются, удаляют все листья на своих помидорах. Я считаю, это не правильно, т.к. читала, что для нормального развития плодов листья очень нужны. Поэтому жду когда созреют помидоры на первой кисти и тогда уже удаляю листья до следующей кисти и т.д. Удаляя пасынки, я обязательно оставляю пенек 2см, тогда они больше на этом месте не вырастают. Если листья очень большие я их наполовину укорачиваю.Если у вас сорта с ограниченным ростом, то они обычно заканчиваются цветочной кистью, но бывает, Вы видите, что помидору еще расти и расти, а лето уже на исходе, тогда нужно прищепнуть верхушку, чтобы уже завязавшиеся плоды могли успеть налиться. А вот если у Вас сорта крупноплодных помидоров и сорта с неограниченным ростом(индеты), то формировать их надо только в один стебель.Ссылка
Как только ваша рассада дорастёт до 7-8 междуузлия, можете обрезать над 5 междуузлием, и верхнюю часть кустика, можно поставить в воду с корневином, как даст корни- посадить, а нижняя часть пойдёт в два стебля из пазух листьев. У вас будет вдвое больше рассады, и она не будет переросшей, вытянувшейся. К моменту высадки в грунт, верхние части рассады нарастят хорошие корни.( наверное это лучшее решение для переросшей рассады. Я когда жила в Сибири, и первый раз занялась рассадой(естественно поторопилась побыстрее посеять), так вышла из положения, только верхняя часть у меня стояла в воде до того момента, как на ней не наросли мощные корни( как зубья расчёски) Ссылка
Обрабатывать почву для любой рассады можно Фитоспорином. ССылка
У меня помидоры растут в Подмосковье. Лето короткое. Я удаляю все пасынки! У высокорослых я оставляю 6-7 кистей и потом листочка через 2-3 прищипываю основной ствол. Если изначально не формируется второй ствол, то могу самый сильный пасынок (примерно3-4 лист снизу) оставить. Он у меня как второй ствол развивается. На нем оставляю 3-4 кисти. По мимо этого я ещё сильно обрезаю листья по мере роста растения. Но это уже после завязывания основных кистей. Ссылка
Молочно- йодовой смесью обязательно от фитофторы обработаю. А сегодня сделала им такую подкормку: на ведро воды борной кислоты 2гр, чайную ложку медного купороса, 25 г селитры азотной и марганцовки разведеной до розового цвета. Полила из лейки по листьям. Вычитала сегодня на нашем форуме, что листья могут скручиваться из-за перепада ночных и дневных температур. И подготовила крапивно- зольную подкормку: ведро измельченной крапивы залила горячей водой и добавила 2 горсти золы, через 3-5 дней готова подкормка, 1:10 разбавлять и полить. Ссылка
Все знают, что подвязывать томаты занятие достаточно нудное. Хочу поделиться своим опытом и показать узел, который облегчит вам жизнь и сэкономит время.
В качестве подвязочного материала использую магнитофонную ленту. Кассетная слабовата,а катушечная
в самый раз. Осенью выбрасываю, запасов еще лет на 10 :-)
Узел:
1. Берем кусок веревки (ленты), делаем на конце петлю;
2. Затягиваем;
3. Обхватываем стебель томата и пропускаем один конец через петлю;
4. Натягиваем оба кончика, вокруг ствола образовывается петля, которая достаточно фиксирует подвязку, в то же время
не пережимает стебель и дает возможность роста;
5. В случае с проволокой (как у меня) кончики обматываем вокруг проволоки два-три раза и фиксируем, как показано на рис. Можно бантиком.
http://img-fotki.yan..._656e0b7d_L.jpg Ссылка
Я таким пасынкам даю набрать цветочную кисть и прищипываю, что бы дальше не рос. Получается кисть на основном стебле, и в пазухе листа. Если питания достаточно в почве, то куст вытянет все плоды. А что бы быстрее наливались, нужно срывать томаты на 4-5 дней раньше их полного созревания, тогда и остальные наберут размер соответствующий заявленному для данного сорта. А то и больше, если сильно "жадничать" не будешь"сынок". Ссылка
По рекомендованому профи NPK 1:0,5:1,5 подкармливаю 40 кустов 8раз за 30 дней.
Запасной раствор удобрений готовлю заранее:
1. Вода-8л(фляжка)
2. Аммиачная селитра-120г
3. Нитрофоска(NPK 12:12:12)-350г
4. Калий сернокислый -120г
5. Калимаг-100г
ИТОГО Действующих Веществ NPK 68:30:100 г Магния 14гр.
Питание как видим, явно усиленное, кушают томатики в это время прилично.
При подкормке: (чередую с обычными поливами)
в 80л воды (2л/куст) добавляю 1л запасного раствора.
Оптимальное содержание питательных вещест позволяет избежать вершинной гнили и зелёного пятна у плодоножки.
Содержащиеся в золе NPK тоже можно использовать, пересчитав кол. мин. удобрений.
Полученная концентрация солей 1г/л, при поливе считается оптимальной.
Успехов! sml35.gif Ссылка
А почему у меня в теплице завязываются только полные 4 кисти...далее идёт массовое опадение бутонов? И стоит ли тогда сажать индеты?
Высокая температура, и мало влаги. Вот и осыпаются. Нужно во время цветения 5,6, и 7 кисти опрыскивать борной кислотой, или Завязью, Томатоном, Бутоном Ссылка